L'indumento comunemente usatotessitura di tessutiIl telaio è costituito da un sistema a navetta, in cui il filato viene formato mediante un movimento sfalsato in senso longitudinale e trasversale. La sua organizzazione si articola generalmente in tre categorie: piatta, saia e satinata, con possibili variazioni (in tempi moderni, grazie all'impiego di telai senza navetta, la tessitura di tali tessuti non utilizza più la navetta, ma il tessuto rimane comunque tessuto a navetta). I tessuti, realizzati con componenti quali cotone, seta, lana, lino, fibre sintetiche e tessuti misti, trovano ampio impiego nell'abbigliamento, sia in termini di varietà che di quantità produttiva. A causa delle differenze di stile, tecnologia e altri fattori, si riscontrano notevoli differenze nei processi e nei mezzi di lavorazione. Di seguito vengono fornite le nozioni di base sulla lavorazione generale dei tessuti per abbigliamento.
(1) Processo di produzione di abbigliamento tessuto
Materiali di superficie nella tecnologia di ispezione in fabbrica, taglio e cucitura del bottone a occhiello, stiratura dell'indumento, ispezione, imballaggio, stoccaggio o spedizione.
Dopo l'arrivo del tessuto in fabbrica, è necessario verificarne la quantità, l'aspetto e la qualità interna. Solo quando soddisfano i requisiti di produzione possono essere messi in funzione. Prima della produzione di massa, è necessario effettuare una preparazione tecnica, che include la redazione della scheda di processo, la realizzazione del campione e la produzione del capo campione. Il capo campione può passare alla fase successiva della produzione solo dopo essere stato approvato dal cliente. I tessuti vengono tagliati e cuciti per ottenere semilavorati. Dopo che i tessuti sono stati trasformati in semilavorati, secondo i requisiti di processo specifici, devono essere selezionati e lavorati, ad esempio mediante lavaggio, sabbiatura, trattamento per l'effetto torsione, ecc., e infine, attraverso i processi ausiliari e di finitura, vengono imballati e immagazzinati dopo aver superato l'ispezione.
(2) Scopo e requisiti dell'ispezione dei tessuti
La qualità dei tessuti di pregio è fondamentale per il controllo della qualità dei prodotti finiti. L'ispezione e la verifica dei tessuti in entrata possono migliorare significativamente il livello qualitativo dell'abbigliamento.
L'ispezione del tessuto comprende sia la qualità estetica che quella interna. L'aspetto principale del tessuto viene valutato in base alla presenza di danni, macchie, difetti di tessitura, differenze di colore e così via. Nel caso di tessuti lavati con sabbia, è inoltre necessario prestare attenzione alla presenza di residui di sabbia, pieghe non rifinite, crepe e altri difetti tipici del lavaggio. I difetti che compromettono l'aspetto devono essere contrassegnati durante l'ispezione ed evitati in fase di taglio.
La qualità interna del tessuto comprende principalmente il restringimento, la solidità del colore e il peso (in metri e once). Durante il campionamento per l'ispezione, è necessario tagliare campioni rappresentativi di diverse varietà e colori per garantire l'accuratezza dei dati.
Allo stesso tempo, anche i materiali ausiliari che entrano in fabbrica devono essere ispezionati, come ad esempio il tasso di restringimento del nastro elastico, la forza adesiva del rivestimento adesivo, il grado di scorrevolezza della cerniera, ecc. I materiali ausiliari che non soddisfano i requisiti non verranno utilizzati.
(3) Il flusso di lavoro principale della preparazione tecnica
Prima della produzione di massa, il personale tecnico deve innanzitutto svolgere un accurato lavoro di preparazione tecnica. La preparazione tecnica comprende tre fasi: la redazione della scheda di processo, la realizzazione del campione cartaceo e la realizzazione del campione di capo. La preparazione tecnica è fondamentale per garantire una produzione di massa senza intoppi e che il prodotto finale soddisfi i requisiti del cliente.
La scheda di processo è un documento guida per la lavorazione degli indumenti. Definisce i requisiti dettagliati relativi a specifiche, cucitura, stiratura, finitura e confezionamento, ecc., e chiarisce anche dettagli quali la disposizione degli accessori e la densità delle cuciture (vedere Tabella 1-1). Tutti i processi di lavorazione degli indumenti devono essere eseguiti rigorosamente secondo le indicazioni della scheda di processo.
La produzione del campione richiede dimensioni precise e specifiche complete. Le linee di contorno delle parti rilevanti devono coincidere con precisione. Il numero del capo, il codice articolo, le specifiche, la direzione delle ciocche di seta e i requisiti di qualità devono essere indicati sul campione, e il sigillo di identificazione del campione deve essere apposto nel punto di giunzione corrispondente.
Dopo il completamento della scheda di processo e della formulazione del campione, è possibile procedere alla produzione di campioni di abbigliamento in piccoli lotti, correggendo tempestivamente eventuali discrepanze in base alle esigenze dei clienti e al processo, risolvendo così le difficoltà e garantendo un flusso di produzione di massa senza intoppi. Il campione è diventato una delle basi di ispezione più importanti dopo il cliente.
(4) Requisiti del processo di taglio
Prima del taglio, è necessario disegnare il disegno di scarico in base al campione. "Completezza, razionalità ed efficienza" è il principio fondamentale dello scarico. I principali requisiti di processo nel processo di taglio sono i seguenti:
(1) Verificare la quantità al momento del traino e prestare attenzione ad evitare difetti.
(2) Per lotti diversi di tessuti tinti o lavati con sabbia, è necessario tagliare i tessuti in lotti per evitare il fenomeno della differenza di colore sullo stesso capo. Per l'esistenza di una differenza di colore in un tessuto, si deve scaricare la differenza di colore.
(3) Durante lo scarico dei materiali, prestare attenzione affinché i fili di seta del tessuto e la direzione dei fili del capo soddisfino i requisiti del processo. Per i tessuti di velluto (come velluto, velluto a coste, ecc.), i materiali non devono essere scaricati al contrario, altrimenti la profondità del colore del capo ne risentirà.
(4) Per il tessuto a quadri, bisogna prestare attenzione all'allineamento e al posizionamento delle barre in ogni strato, in modo da garantire la coerenza e la simmetria delle barre sull'indumento.
(5) Il taglio richiede un taglio preciso e linee dritte e lisce. La pavimentazione non deve essere troppo spessa e gli strati superiore e inferiore del tessuto non devono essere tagliati eccessivamente.
(6) Tagliare il coltello secondo il segno del campione.
(7) Bisogna fare attenzione a non alterare l'aspetto del capo durante l'utilizzo della marcatura con fori conici. Dopo il taglio, si deve contare la quantità e controllare le compresse, e imballare secondo le specifiche dell'abbigliamento, allegando il numero di approvazione del biglietto, le parti e le specifiche.
(5) Cucire e cucire è il processo centrale dilavorazione degli indumentiLa cucitura degli indumenti può essere suddivisa in cucitura a macchina e cucitura manuale a seconda dello stile e del tipo di lavorazione. Nel processo di cucitura e lavorazione viene implementato il flusso delle operazioni.
L'applicazione di fodere adesive nella lavorazione degli indumenti è sempre più diffusa. Il loro ruolo è quello di semplificare il processo di cucitura, uniformare la qualità del capo, prevenire deformazioni e pieghe e contribuire alla modellatura. La scelta della fodera adesiva da utilizzare, che può essere realizzata con tessuti non tessuti, tessuti a trama o maglieria, deve essere effettuata in base al tipo di tessuto e alle parti del capo, controllando con precisione tempi, temperature e pressione per ottenere risultati ottimali.
Nella lavorazione degli indumenti tessuti, i punti vengono uniti secondo una determinata legge per formare un filo resistente e bello.
La traccia può essere riassunta nelle seguenti quattro tipologie:
1. Cucitura a catenella La cucitura a catenella è realizzata con una o due suture. Una singola sutura. Il suo vantaggio è che il numero di fili utilizzati per unità di lunghezza è ridotto, ma lo svantaggio è che il bloccaggio del bordo si allenta quando la linea di catenella si rompe. Il filo della doppia sutura è chiamato cucitura a catenella doppia, che è realizzata con un filo di ago e uncino, la sua elasticità e resistenza sono migliori del filo di bloccaggio e allo stesso tempo non si disperde facilmente. La cucitura a catenella a linea singola è spesso utilizzata nell'orlo della giacca, nella cucitura dei pantaloni, nella parte superiore della giacca del completo, ecc. La cucitura a catenella a doppia linea è spesso utilizzata nella cucitura del bordo della cucitura, nella cucitura posteriore e laterale dei pantaloni, nella cintura elastica e in altre parti che richiedono maggiore elasticità e forza.
2. La linea di sutura a punto annodato, nota anche come linea di sutura a navetta, è composta da due suture interconnesse nella cucitura. Le due estremità della sutura hanno la stessa forma e la loro elasticità è scarsa, ma la sutura superiore e quella inferiore sono vicine. La linea di sutura a punto annodato lineare è la linea di sutura più comune, spesso utilizzata per unire due pezzi di materiale di sutura. Ad esempio, per cucire i bordi, per la sutura di sicurezza, per l'inserimento di sacchetti e così via.
3. La cucitura a avvolgimento è un filo posizionato sul bordo della cucitura mediante una serie di suture. A seconda del numero di suture (cucitura a sutura singola, doppia sutura... cucitura a avvolgimento a sei fili), la sua caratteristica è quella di avvolgere il bordo del materiale da cucire, svolgendo la funzione di prevenire lo sfilacciamento del bordo del tessuto. Quando la cucitura viene tesa, si può verificare un certo grado di trasferimento reciproco tra la linea superficiale e quella inferiore, migliorando così l'elasticità della cucitura stessa. Per questo motivo è ampiamente utilizzata per rifinire i bordi dei tessuti. Le cuciture a tre e quattro fili sono le più comunemente utilizzate nell'abbigliamento. Le cuciture a cinque e sei fili, note anche come "cuciture composite", sono composte da una cucitura a doppia linea e da cuciture a tre o quattro fili. La loro caratteristica principale è l'elevata resistenza, che consente di combinare e avvolgere le cuciture contemporaneamente, migliorando così la densità delle linee di cucitura e l'efficienza produttiva.
4. La linea di sutura è realizzata con più di due aghi e un filo a uncino curvo che si intrecciano, e talvolta vengono aggiunti uno o due fili decorativi nella parte anteriore. Le caratteristiche della linea di sutura sono resistenza, buona trazione, cucitura liscia e, in alcune occasioni (come nella cucitura di una cucitura), può anche svolgere un ruolo nel proteggere il bordo del tessuto.
La forma della cucitura di base è mostrata nella Figura 1-13. Oltre alla cucitura di base, esistono anche metodi di lavorazione come la piegatura e il ricamo su tessuto, a seconda delle esigenze di stile e tecnologia. La scelta dell'ago, del filo e della densità di cucitura nell'abbigliamento in tessuto deve tenere conto delle caratteristiche della trama del tessuto e del processo di lavorazione.
Gli aghi possono essere classificati per "tipo e numero". In base alla forma, i punti possono essere suddivisi in tipi S, J, B, U, Y, corrispondenti a diversi tessuti, e richiedono quindi l'utilizzo del tipo di ago appropriato.
In Cina, lo spessore dei punti utilizzati è indicato da un numero, e con l'aumentare del numero lo spessore aumenta progressivamente. I punti utilizzati nella lavorazione degli indumenti variano generalmente da 7 a 18, e diversi tessuti richiedono punti di diverso spessore.
In linea di principio, la scelta dei punti dovrebbe basarsi sulla stessa consistenza e colore del tessuto del capo (soprattutto per le decorazioni). I fili di cucitura generalmente includono filo di seta, filo di cotone, filo di cotone/poliestere, filo di poliestere, ecc. Nella scelta dei punti, è importante considerare anche la loro qualità, come la solidità del colore, il restringimento, la resistenza alla trazione e così via. Per tutti i tessuti è necessario utilizzare punti di cucitura standard.
La densità delle tracce d'ago è la densità della punta dell'ago, che viene valutata in base al numero di suture entro 3 cm sulla superficie del tessuto, e può essere espressa anche dal numero di fori in 3 cm di tessuto. Densità standard delle tracce d'ago nella lavorazione di capi di abbigliamento in tessuto.
La cucitura di un capo d'abbigliamento nel suo complesso deve essere precisa e curata, senza asimmetrie, storture, perdite, cuciture errate o altri difetti. Durante la cucitura, è fondamentale prestare attenzione al disegno dell'unione e alla simmetria. La cucitura deve essere uniforme e dritta, liscia e uniforme; la superficie del capo deve essere piatta, senza pieghe o grinze; la cucitura deve essere in buone condizioni, senza linee di rottura o linee fluttuanti, e le parti importanti come la punta del colletto non devono presentare fili metallici.
(6) fibbia a chiodo a buco di serratura
L'occhiello e la fibbia a chiodo negli indumenti sono solitamente realizzati a macchina. La fibbia ad occhiello si divide in foro piatto e foro ad occhiello a seconda della sua forma, comunemente nota come foro per dormire o foro a occhio di piccione.
Gli occhielli dritti sono ampiamente utilizzati in camicie, gonne, pantaloni e altri capi di abbigliamento realizzati con tessuti sottili.
Gli occhi di fenice sono utilizzati principalmente in giacche, abiti e altri tessuti spessi della categoria cappotti.
Nella progettazione del foro della serratura è necessario prestare attenzione ai seguenti punti:
(1) Se la posizione del cingolo è corretta.
(2) Se la dimensione dell'occhiello del bottone corrisponde alla dimensione e allo spessore del bottone.
(3) Se l'apertura dell'asola è tagliata bene.
(4) se il materiale dell'indumento è elastico o molto sottile, è necessario considerare l'uso del foro di bloccaggio nello strato interno di rinforzo del tessuto. La cucitura del bottone deve corrispondere alla posizione del punto di battuta, altrimenti il bottone non causerà la distorsione e lo spostamento della posizione del bottone. Bisogna inoltre prestare attenzione al fatto che la quantità e la resistenza della linea di punti metallici siano sufficienti per impedire che il bottone cada e che il numero di fibbie sull'indumento in tessuto spesso sia sufficiente.
(Sette) persone calde spesso usano “cucitura a tre punti, sette punti caldi” per una forte regolazione calda è un processo importante nella lavorazione degli abiti.
Il ferro da stiro svolge tre funzioni principali:
(1) Eliminare le pieghe dei vestiti mediante spruzzatura e stiratura, e appiattire le crepe.
(2) Dopo il trattamento di modellatura a caldo, rendere l'aspetto dell'indumento piatto, plissettato, con linee dritte.
(3) Utilizzare le tecniche di stiratura “ritorno” e “trazione” per modificare opportunamente il restringimento della fibra e la densità e la direzione dell’organizzazione del tessuto, modellare la forma tridimensionale dell’indumento, per adattarsi ai requisiti della forma del corpo umano e dello stato di attività, in modo che l’indumento raggiunga lo scopo di un bell’aspetto e di una vestibilità confortevole.
I quattro elementi fondamentali che influenzano la stiratura dei tessuti sono: temperatura, umidità, pressione e tempo. La temperatura di stiratura è il fattore principale che incide sul risultato. Capire la temperatura di stiratura ideale per i diversi tessuti è fondamentale per una stiratura perfetta. Una temperatura troppo bassa non permette di ottenere una stiratura efficace e può danneggiare il tessuto.
La temperatura di stiratura di tutti i tipi di fibra, così come il tempo di contatto, la velocità di movimento, la pressione di stiratura, il tipo di imbottitura, lo spessore dell'imbottitura e l'umidità, sono influenzati da una varietà di fattori.
Durante la stiratura è necessario evitare i seguenti fenomeni:
(1) Aurora e bruciatura sulla superficie dell'indumento.
(2) La superficie dell'indumento presentava piccole increspature e grinze e altri difetti dovuti al calore.
(3) Sono presenti perdite e parti calde.
(8) Ispezione degli indumenti
L'ispezione dei capi di abbigliamento deve riguardare l'intero processo di lavorazione, dal taglio alla cucitura, dall'applicazione della fibbia all'occhiello, fino alla rifinitura e alla stiratura. Prima dell'imballaggio e dello stoccaggio, i prodotti finiti devono essere sottoposti a un'ispezione completa per garantirne la qualità.
Il contenuto principale dell'ispezione del prodotto finito comprende:
(1) Se lo stile è lo stesso del campione di conferma.
(2) Se le dimensioni e le specifiche soddisfano i requisiti della scheda di processo e dell'indumento campione.
(3) Se la sutura è corretta e se la cucitura è ordinata e piatta.
(4) l'abbigliamento del tessuto a strisce controlla se la coppia è corretta.
(5) se il tessuto di seta è corretto, se non ci sono difetti sul tessuto, se c'è olio.
(6) Se sussiste un problema di differenza di colore nello stesso capo di abbigliamento.
(7) Se la stiratura è buona.
(8) Se il rivestimento adesivo è saldo e se si verifica un fenomeno di infiltrazione della colla.
(9) Se la testa del filo è stata riparata.
(10) Se gli accessori di abbigliamento sono completi.
(11) Se l'indicazione della taglia, l'indicazione del lavaggio e il marchio di fabbrica sugli indumenti siano coerenti con il contenuto effettivo della merce e se la posizione sia corretta.
(12) Se la forma complessiva dell'indumento è buona.
(13) Se l'imballaggio soddisfa i requisiti.
(9) Imballaggio e stoccaggio
L'imballaggio degli indumenti può essere suddiviso in due tipi: imballaggio interno e imballaggio esterno.
L'imballaggio interno si riferisce a uno o più capi di abbigliamento inseriti in un sacchetto di gomma. Il numero di parte e la taglia del capo devono corrispondere a quelli indicati sul sacchetto di gomma e l'imballaggio deve essere curato e gradevole alla vista. Alcuni capi di abbigliamento particolari richiedono un imballaggio specifico, come ad esempio i capi attorcigliati, che devono essere confezionati in modo da preservarne la forma.
L'imballaggio esterno è solitamente costituito da cartoni, secondo le esigenze del cliente o le istruzioni del foglio di processo. La forma di imballaggio è generalmente di quattro tipi: colori misti con codice misto, colori singoli con codice indipendente, colori singoli con codice misto e colori misti con codice indipendente. Durante l'imballaggio, è necessario prestare attenzione alla quantità completa e all'abbinamento preciso di colori e dimensioni. Sulla scatola esterna viene apposto un marchio che indica il cliente, il porto di spedizione, il numero della scatola, la quantità, l'origine, ecc., e il contenuto deve corrispondere alla merce effettiva.
Data di pubblicazione: 25 maggio 2024
